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DIOR E IL RISVEGLIO DELLA MODA “La Guerra ha dato alle donne delle uniformi, io ho ridato loro la femminilità”. Dior Il 12 febbraio del 1947, a Parigi, Dior presenta la sua collezione nel salone di Avenue Montagne: si racconta che la direttrice di Harper’s Bazaar, una delle più importanti riviste di moda, si sia precipitata al telefono per comunicare alla redazione la nascita del “new look”, il risveglio della moda. Dior si rifà ad una tradizione sartoriale antichissima, nella quale è il vestito che disegna la forma femminile e non viceversa. Spalle arrotondate, vita stretta, gonna ampia, ondulata e frusciante, lunga fino a metà polpaccio, rinforzata da fodere di crine e tagli sapienti, tacchi a spillo (inventati proprio da Dior). La gonna è sostenuta da una sottogonna a balze in nylon, leggerissima, semirigida e indeformabile. Inoltre cappello, guanti e pochi e semplici gioielli abbinati. E’ il ritorno della donna clessidra, dal seno generoso e dalla vita stretta. Per ottenere questa silhouette riappare sulla scena un prezioso alleato dello stilista, che né Chanel, né la Guerra sono riusciti a eliminare definitivamente: il corsetto. L’antico strumento di tortura assume la forma della guepière, inventata da Marcel Rochas nel 1946: una fascia elasticizzata da stringere attorno alla vita, alla quale sono attaccate anche le calze. In molti Paesi in cui vige ancora il razionamento, lo stile Dior appare sfacciatamente frivolo e superfluo. Eppure, anche se la maggior parte delle donne non si possono permettere un Dior, la sua moda sparge un’irresistibile ventata di ottimismo e rinnova la fiducia nella bellezza.
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